ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

КАМНИ ДЛЯ ПЕЧИ КАМЕНКИ

Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях.

Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие—сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 100—130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно '/з общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70—90 мм, а затем до самого верха камни диаметром 50— 60 мм.

Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит тёмного цвета, а также камни вулканических пород. Прочны камни из Горных пород вулканического происхождения— базальта, гранита, андезита и др. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются.

Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.

Если невозможно достать камни горных пород вулканического

Баня из бруса

Почему стоит обратить внимание на брус при строительстве бани? Каждый, кто задумал построить деревянную баню не раз задавался вопросам – что же предпочесть: брус или оцилиндрованные бревна?

Баня из бруса своими руками имеет ряд преимуществ:

• Построить хорошую баню из бруса значительно проще чем из сруба (бревен).
• Работы по возведению сруба из бруса можно сделать самому и не приглашать сторонних специалистов.
• Любой сруб дает усадку и в случае с брусом она минимальна (6 – 10 см).
• Если мы строим баню из бруса сами, то необходимо просто купить материал, нет необходимости покупать готовый сруб. Более того, готовый сруб даже не рекомендуется заказывать, из-за неправильного высыхания бруса отдельные звенья могут перекоситься, что сделает невозможным сборку бани без замены брусьев. Но это не касается случая, когда строится баня из оцилиндрованного бревна.
• Брус дешевле оцилиндрованных бревен, а построить баню из клееного бруса выйдет недорого.

Качество построенной бани будет напрямую зависеть от используемой древесины. Хорошая древесина должна быть подготовлена в соответствии с правилами.

Что нужно знать о древесине, если Вы строите из бруса срубы бань:

• Заготавливать древесину лучше всего зимой, с декабря по март.
• После того, как дерево спилено, оно должно пролежать не менее месяца. И только после этого из него можно изготавливать брус или бревна.
• Если Вы заготавливаете древесину сами, то срубленные бревна следует сразу очистить от коры, оставив только с концов полоски коры по 10-15 см (так дерево не потрескается).
• Хранить эти бревна нужно в пачках или штабелями, соблюдая промежутки: между бревнами по 5 см, между рядами по 10 см и от 20 см от земли.

Сруб из бруса можно делать сразу на фундаменте (читайте так же как сделать фундамент для бани своими руками). Нет необходимости складывать его на земле, в отличии от бревенчатого сруба!

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

1. На поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, а на него кладется полоска рубероида.
2. После застывания проделайте это еще раз, вторым слоем.
3. Для дополнительной изоляции дерева, перед тем как уложить первый венец необходимо обработать антисептиком или пропиткой из отработки машинного масла ту сторону брусьев, которая будет прилегать к фундаменту бани. Это нужно сделать уже после того как вырезаны врубы для скрепления брусьев.

Осмотр и сортировка дерева

Как строить баню из бруса чтобы она простояла долгие годы и не приносила лишних хлопот? Вопрос важный и ответ на него кроется в качестве древесины. Очень важно перед началом строительства отбраковать плохой брус. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе бруса под строительство:

В брусе не должно быть глубоких трещин, т.к. это может привести к загниванию в будущем:

На поверхности дерева не должно быть признаков гниения, даже самых малых, которые можно распознать как легкую синеву:

Дерево не должно быть повреждено вредителями. Если на поверхности бруса Вы заметили следы жучков, червоточины, которые идут внутрь древесины, то такой брус так же не пригоден для строительства:

В идеале, весь брус должен иметь ровную и гладкую поверхность. Если какой-то брус имеет искривленную поверхность, то это может создать проблемы при укладке бревен. На дрова такие брусья пускать не стоит, они еще могут пригодиться для работ по проще (распилить на более мелкие брусья или доски, использовать в строительстве беседки и т.д.).

Какие существуют виды торцевых врубок?

Ниже приведена лишь часть из возможных вариантов торцевого соединения бревен. Для первого венца берутся брусья, размером сечения 200 на 200 мм.

В этой статье мы опишем вариант Г – в лапу, т.к. он наиболее прост и такие врубы легко сделать с помощью бензопилы.

1. Чтобы быстро и ровно вырезать одинаковые врубы на всех брусьях, необходимо заготовить шаблоны, как показано на рисунке ниже?

С помощью этих шаблонов сделать отметки на дереве и вырезать врубы бензопилой.

Начинать вырезать вруб нужно с поперечного разреза на половину толщины бруса.

Укладываем первый венец сруба

Сначало на подготовленный фундамент укладываются рейки (обработанный антисептическим составом), толщиной не более 15мм. Растояние между рейками больно быть 25-30 см.

Поверх этих реек и укладывают первый слой брусьев.

Слой из реек необходим для того чтобы брус не соприкасался с фундаментом. Это дополнительно защитит его от гниения и увеличит срок службы сруба. А свободное пространство между цоколем и закладным венцом можно заполнить монтажной пеной.

После того как уложен первый венец (но еще не закреплен), необходимо убедиться, что брус образует идеально ровную горизонтальную поверхность. Проверить это нужно с помощью строительного уровня.

Только после этого можно скрепить брусья и заполнить свободной пространство между цоколем и венцом монтажной пеной.

Укладываем остальные венцы брусьев

В дальнейшем можно использовать брус с сечением 150 на 150 мм.

Первый, закладной венец закреплять не нужно. После того как сруб вашей бани из бруса будет построен, ее вес гарантирует устойчивость на фундаменте. Кроме того, если понадобится заменить нижний венец бруса, то это будет сделать значительно проще, если он не закреплен.

Поверх первого венца из бруса необходимо уложить слой утеплителя. Это может быть мох, пакля или джут.

Если Вы используете паклю или мох, то такой утеплитель нужно раскладывать с напуском 10 см по краям. В дальнейшем эти выступающие края утеплителя будут использованы для конопатки, это дополнительно уплотнит паклю или мох.

После того как Вы уложили второй венец его нужно закрепить. Для этого используются деревянные нагели или металлические штыри. Штыри закрепляют через разгрузочные отверстия. Эти отверстия по диаметре должны быть равны штырям и просверлить их лучше заранее.

Два верхних венца брусьев не закрепляют. Это связано с тем, что сруб даст усадку и только после этого нужно будет уложить потолочные балки. Для их укладки нужно будет снять верхние 2 венца. Этот процесс рассмотрен в статье о том, как строится крыша бани своими руками.

Проемы для окон и дверей

Есть два варианте организации оконных и дверных проемов.

Вариант 1. Оконные и дверные коробки устанавливаются после возведения сруба из бруса

Для этого в процессе возведения сруба необходимо оставить небольшой промежуток в венцах в том месте, где планируются окна для бани или двери. Например так:

Тоже самое нужно сделать и для оконного проема. Размеры зазора зависят от размеров оконной или дверной коробки.

После возведения сруба в запланированном месте с помощью бензопилы вырезаются проемы под окна и двери для бани и сауны.

Вариант 2. Место пом оконные и дверные проемы оставляется в процессе строительства сруба.

Данный вариант более затратный по времени. Для его организации понадобятся пазы для дверной или оконной коробок а также брусья с торцевыми врубками.

Преимущества первого варианта установки дверных и оконных коробок в срубе:

• Со временем сруб устоится и даст усадку (минимум пол года): усыхает дерево и межвенцовый утеплитель уплотняется. Если двери и окна уже установлены, то после усадки проемы могут перекоситься.
• Ремонт окон и дверей в первом варианте будет сделать проще (если вдруг такое вообще понадобится).

После того как сруб готов, на него укладываются доски, толщиной 40-50 мм и поверх досок – рубероид (шифер). В таком виде сруб оставляют на зимовку.

Если в качестве межвенцового утеплителя Вы выбрали мох или паклю, то на зиму конопатить ничего не нужно. Сруб зимует со свисающим по краям утеплителем.

Конопатка сруба баньки из бруса по весне

Когда сруб простоял минимум 6-7 месяцев и дал усадку, можно начинать конапатку. Для этого нужны следующие инструменты:

1. молоток
2. деревянная или металлическая конопатка.

Все работы производятся только после полного обсыхания мха или пакли.

Утеплитель (мох, пакля) нужно сначала скрутить в жгут и с помощью конопатки и молотка запихать его в щель между венцами.

Если в качестве утеплителя использован ленточный джут, то конопатить не придется. Джут фиксируется на поверхности дерева гвоздями или степлером.

По материалам сайта hotbanya.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

При печных работах.

При выполнении работ по кирпичной кладке необходимо проявлять осторожность и принимать предохранительные меры, особенно при стесывании и рубке кирпича. Необходимо следить за качеством и исправностью инструмента и подсобного оборудования.

Чтобы удалить из раствора посторонние примеси (стекло, мелкие гвозди, камешки и т. п.), раствор необходимо тщательно процедить. Распорки для укрепления траншей под фундамент следует хорошо укреплять. Они должны иметь достаточную длину и плотно входить между боковыми стенками.

При приготовлении раствора нельзя замешивать его босыми ногами: в глине могут, быть осколки стекла и острые камешки.

При гашении извести рот и нос следует закрывать влажной повязкой из марли, чтобы пыль не попала на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Работу производить в одежде, надежно предохраняющей тело от попадания брызг, которые могут

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При эксплуатации печей.

Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.

Особую опасность представляют Трещины, образующиеся в массиве печи и

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧЕЙ

Работающих на твердом топливе.

Отопительные качества печи зависят не только от материала, из которого она сложена, но и от того, насколько правильно эксплуатируется.

После длительного перерыва в работе прежде всего необходимо проверить состояние дымоходов печи и наличие тяги. При недостаточной тяге следует прогреть дымоход либо прочистить его (дымоходы прочищают два раза за отопительный сезон, дымовые трубы - чаще).

Тяга в печи не должна быть излишней. Когда дрова разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикрывают, уменьшая силу тяги, но надо следить за тем, чтобы дым не попадал в помещение. Ослепительно-белый свет пламени свидетельствует об избытке тяги, а темно-красный - о ее недостатке.

Дрова — наиболее распространенный вид топлива банных печей. Тепло от сгорания дров зависит от их

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

К текущему ремонту относятся работы по поддержанию печи в удовлетворительном состоянии, например, укрепление исправных, но расшатавшихся деталей, смена колосников, заделка трещин на поверхности печи, смена чугунных плит и водогрейных коробок, замена других печных приборов.

Топочную дверцу обычно укрепляют следующим образом: разбирают и расширяют кладку вокруг нее и заново крепят с помощью лапок из стальной ленты, заделывая их в швы кладки. Обмазывание дверок глиняным раствором может дать лишь временный эффект. При установке топочных дверец на полку рамки наматывается асбестовый шнур, который препятствует расширению кладки при сильном нагревании.

При замене отдельных поврежденных колосников тщательно расчищают опорные поверхности под ними. Для угля и антрацита ширина щели между колосниками должна быть 6-10 мм, для другого вида топлива - 10-12 мм. Колосниковую решетку и отдельные колосники, учитывая

УТЕПЛЕНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ

Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.

Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.

Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит — 40—50 мм, их лучше армировать.

Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой

КОНДЕНСАТ

При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.

Уходящие дымовые газы по мере охлаждения в дымоходах уменьшаются в объеме, а водяные пары, не изменяясь в массе, постепенно насыщают уходящие газы влагой. Температура, при которой водяные пары полностью насытят объем уходящих

ДЫМОХОДЫ

Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной стоящей отдельно и примыкающей к печи.

Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5.м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м, над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков.

Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.

Устройство дымовой трубы:

1— обрешетка;

2 — колпак;

3 — кровля;

4 — стропильная нога

В современных семейных банях часто

Электропечи Harvia. (Финляндия)

Harvia Delta D23/ D36

МОЩНОСТЬ: 2300-3600 Вт.
ПРОГРЕВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ: 1,3-4,5 куб. м.
ПИТАНИЕ: 220/380 В.
ГАБАРИТЫ (ВхШхГ): 63,5х34х20 см.
РАБОТА: Модели Delta разработаны специально для маленьких саун.
Эти малогабаритные каменки треугольной формы устанавливаются в угол, тем самым обеспечивая экономию пространства. Кроме того, такие печки легко прикрепляются к стене с помощью входящего в комплект кронштейна. Хотя каменка Delta и невелика по размеру, она нисколько не проигрывает в мощности, причем в ее прочном корпусе размещается до 10 кг камней.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Печи D23 и D36 оборудованы встроенным пультом управления.

Электрические каменки Helo

Электропечи предназначены для саун различных размеров и могут работать в достаточно широком температурно-влажном диапазоне.

Достаточно большой объем зоны расположения камней и правильно спроектированная циркуляция воздуха обеспечивают быстрый и равномерный прогрев сауны.

Серия каменок состоит из нескольких моделей, отличающихся размерами, комплектацией и материалами. Как и ко всем печам Helo, в комплект входят специально подобранные камни, долго удерживающие тепло в сауне.

Конструкция моделей и их качество соответствуют строгим стандартам и пожаробезопасности.

Печи Кристина

Печь "Кристина".
Эта печь так же использует низкотемпературные нагревательные элементы нового поколения. Благодаря этому достигается небывало высокий КПД печи и, соответственно

Электропечи Галан

Применен, взамен устаревших ТЭНов, быстродействующий низкотемпературный ленточный нагреватель нового поколения с большой поверхностью теплообмена, что обеспечивает высокий КПД, быстрый нагрев, экологическую и пожарную безопасность, экономию электроэнергии и денег. Эти печи значительно

Электропечи Терм

Предназначены для нагревания воздуха в парильных помещениях частных саун и общественных бань. Применение нержавеющей стали гаранирует герметичность и экологичность изделий. Герметичность конструкции позволяет их использование как в режиме сухой финской сауны, так и русской парной бани. Печи комплектуются пультами управления, обеспечивающими заданный температурный режим и гарантируют безопасность (с помощью системы защитного автоматического отключения.)

СЛОВАРЬ ПЕЧНИКА

Аккумулирующая способность печи - поглощение и накапливание печью теплоты во время топки и постепенная ее отдача вовне.

Активная высота печи - расстояние по вертикали от колосниковой решетки или дна нижнего дымового канала до верхней плоскости перекрыши (толщина до 140 мм) или до нижней ее плоскости (толщина более 140 мм).

Бетон - искусственный каменный материал, получаемый при смешивании цемента (10-15% от всей массы) с наполнителями (песок, гравий, щебень). Изменяя прочность, плотность и теплопроводность, ему можно придать самые разнообразные свойства и формы. В печном деле применяется для устройства фундаментов, сборно-блочных бытовых печей и перекрытий.

Водопоглощение - отрицательное свойство материала впитывать и